2021春夏奢侈品时尚快反应

奢侈品为什么要“啃老”

奢侈品近年来创新的款式是越来越少了，经典系列的“啃老”款式却越来越多。奢侈品所谓的“啃老”并不是指不思进取，而是指奢侈品对于品牌经典的传承。这些传承是多年积淀下来的设计理念，优良的品牌传统等等，代表了奢侈品的价值。奢侈品(Luxury)在国际上被定义为“一种超出人们生存与发展需要范围的，具有独特、稀缺、珍奇等特点的消费品”，又称为非生活必需品。现如今中国已经成为奢侈品消费大国，越来越多的人们摒弃了以前以物论物的观念，开始真正愿意用心去感受奢侈品所带给自己的舒适与喜悦，甚至不止如此，在拥有着属于自己的奢侈品的同时人们已经懂得小心翼翼地去细细品位品牌里所流淌不止的艺术气息，所积淀的历史文化，以及品牌家族代代传承的浪漫历史。总言之，奢侈品所积累下来的经典设计，符号文化拥有着其特殊的价值，所以奢侈品要“啃老”，而这些“啃老”的设计也代表了奢侈品这个品牌的延续。虽然要延续品牌的DNA，但也要在延续的基础上根据社会的情况不断创新进步，这才是奢侈品生命力一直旺盛的关键。接下来通过Chanel，DIOR，Fendi，这几个比较具有代表性的品牌，阐述下奢侈品市场“啃老”的现状。

传承经典的Chanel

对于香奈儿而言，经典是用不完的。维吉妮·维亚从各处摘取灵感，70年代的秀场、卡尔曾经说过的话、缪斯等等，再融入自己的风格和想象共同组成了香奈儿21/22秋冬高级成衣系列。系列中用到的蓬松的皮草靴子，在2000年的秀场上也出现过，只是相较于卡尔的动物气势十足的霸道风格，维吉妮·维亚则是给出了更具有女性气质的解读。受到1994年香奈儿秋冬发布会的启发，本季也出现了许多幻象皮草外套，在配色和设计上都有所延续。继承香奈儿经典的美学，斜纹软呢这一有造型感、百变又保暖的材质不断变化着形态出现在秀场，可以是短外套，也可以是长裙西裤，并加入色彩斑斓的材质，让斜纹软呢出现波光淋漓的色泽。“这个系列融合了两种灵感，我做钟爱的滑雪假日的那种氛围，和从1970年代延续至今的，一种非常酷的巴黎式的时髦。”——香奈儿精品部创意总监维吉妮·维亚。

延续品牌精神的DIOR

 去年7月至10月，DIOR在上海龙美术馆西岸馆举办的“克里斯汀·迪奥，梦之设计师”展览获得巨大成功。展览由奥丽悦·库仑（ORIOLE CULLEN）悉心策划，致敬品牌传统与创意自由，引领观众踏上一段探索之旅，深入了解克里斯汀·迪奥先生（CHRISTIAN DIOR）及其继任者们从伊芙·圣·洛朗（YVES SAINT LAURENT）和马克·博昂（MARC BOHAN）到玛丽亚·嘉茜娅·蔻丽（MARIA GRAZIA CHIURI）等人的先锋创意。品牌对于迪奥的传承同时也体现在21/22秋冬女装系列。标志性套装Bar Jacket以迪奥先生钟爱的藤格纹元素再现。迪奥先生曾在1947春夏系列中创造了豹纹印花面料，用其设计了两条豹纹印花连衣裙。本季豹纹印花运用在了夹克和大衣上。

致敬优雅传统的Fendi

据时尚商业快讯，在社交媒体几个短片的预热后，Fendi发布了由Kim Jones设计的2021秋冬成衣系列，穿着双层羊绒和驼绒外套等低调奢华服饰的模特伴随着“She is here”的背景音缓缓出场，共有54个造型。作为Karl Lagerfeld在Fendi的接班人，Kim Jones在该系列中采用了优雅低调Karligraphy图案、充满建筑感的鞋跟等元素，致敬了Karl Lagerfeld在Fendi留下的印记。而从本次成衣系列中Fendi经典的皮革和皮草元素的全面回归也可预见，Kim Jones并未打算对Fendi女装做出太多颠覆性的改变。Kim Jones在秀前接受采访时直言，“有变化很好，但不一定是突破性的变化”。

在传承中迷失的Chloé与 Tory Burch

延续品牌精神的“啃老”，可以加强品牌的生命力，而并未真正延续传承的“啃老”，对于品牌来说或许并不能带来一个持续的发展。今年时值Chloé创始人Gaby Aghion的百年诞辰。相较于Natacha Ramsay-Levi沿袭自Nicolas Ghesquière的硬朗风格，Gabriela Hearst在首秀直白表达了对Chloé经典的回归。 模特身着羽绒拼接条纹针织衫从著名的巴黎咖啡馆Brasserie Lipp走出，踏上夜光笼罩、空旷的鹅卵石街道。扇贝边、皮革花瓣、针织连衣裙等女性化设计表明了该系列运用了很多的标志性的“Chloé元素”。同时只是运用了品牌的设计元素，而并未真正的传承品牌的精神与文化的Tory Burch，在2021年2月推出全新2021春夏系列，该系列受传统绗缝工艺启发，运用了Tory Burch标志性的双T LOGO。从数据上看，两个品牌的业绩一直在下滑。历峰集团旗下拥有的的Chloé的其它业务部门销售额下跌5%至17.88亿欧元，营业亏损扩大至1.41亿欧元。  Tory Burch 同名创始人在20年10月份接受《福布斯》采访时预计，今年的全球总销售额将从2018/19财年的15亿美元下降约20%至12亿美元。总而言之，“啃老”虽好，但也要啃到点，而并非只运用一些标志性的元素进行设计，这样只会让消费者对品牌产生审美疲劳。

大刀阔斧的Celine与Bottega Veneta

在品牌“啃老”的同时，结合经济，社会，政治的情况下进行创新，也是一个品牌能持续发展的关键。20年10月27日凌晨Hedi Slimane执掌的 Celine 2021夏季女装系列发布。女孩们头戴棒球帽踏着《I Like Him》的音乐鼓点走来，处处散发着青春的荷尔蒙，时髦而率性，但这难道是Celine？新Celine展现出的不再是OldCeline时所塑造的1970年代富有人群，而是2020年玩Tiktok等社交媒体的年轻一代，品牌目标受众的年龄层几乎年轻了整整20岁！这次改变掀起了强烈的话题度。同样的，在2019年的2月，Bottega Veneta迎来了新的创意总监Daniel Lee的第一场秀。在秀前，BV清空了品牌所有的instagram，大有大刀阔斧的改革之意。改革后的Daniel Lee和Bottega Veneta真是十足的叛逆，与当下的时代趋势反其道而行之，结局却出人意料：疫情期间各大品牌销量下滑，而Bottega Veneta 却逆势而上。据开云 2020 年第三季度财报披露，Bottega Veneta 收入增长 17% 至 3.325 亿欧元，同比增长 20.7%，刻板印象里，不那么用心讨好年轻人的Bottega Veneta ，反而深受年轻人喜爱。这些品牌虽然在原来的基础上进行的大量的改革与创新，但也带来了满意的成绩。

纳旧吐新的LV与MIUMIU

奢侈品之所以称之为奢侈品，因为其有特殊的价值与文化内涵，而这些，一部分是通过品牌自身的传承与积累沉淀的设计产生的，另一部分便是迎合了市场的发展，有认同其品牌价值的人群而产生的。“啃老”与否，最主要的是看品牌自身的文化和市场趋势的“和谐”程度。无论哪一个奢侈品品牌，都会一直坚持其品牌的风格特点，同样的，也都会一直根据社会发展，将品牌进行不断的创新和发展。巴黎时装周的最后一天，路易斯威登2021秋冬女装秀在巴黎卢浮宫上演，这是路易斯威登第八次在这里办秀，也是第一次在这里举办无观众的时装发布会。许多经典包型也在此次秀场上得到了Fornasetti印花的重新诠释。同样的，一方面传承，另一方面又结合社会趋势的Miumiu在21秋冬系列大量运用了品牌标志性的麦穗褶皱肌理，其中棉羽绒运用了麦穗的肌理形状进行设计，更新了传统分割线的撞色拼接设计，让款式更具有设计感。总之，只有坚持品牌自身的特性和根据市场进行不断创新进步，才可以打造一个成功的奢侈品品牌。

以上是“啃老”的奢侈品的介绍，包含了奢侈品为什么要“啃老”、传承经典的Chanel、延续品牌精神的DIOR、致敬优雅传统的Fendi、在传承中迷失的Chloé与 Tory Burch、大刀阔斧的Celine与Bottega Veneta、纳旧吐新的LV与MIUMIU等内容，想浏览详细内容，请进入网站流行趋势报告：“啃老”的奢侈品（点击进入全文，可浏览/下载款式高清图）

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