古董珠宝流行款式--来自各时代的浪漫与奢华

概述

当代流行珠宝首饰中，无一没有将古老元素进行运用的，现在我们就来扒一扒各个时代珠宝中首饰所赋予的意义及其流行因素。

英国乔治王时代

英国乔治王时代 （1714-1837年） 格鲁吉亚时期以大不列颠国王乔治一世，二世，三世和四世而得名，跨越了一个多世纪。在整个这段时间里，服装风格从洛可可式演变成哥特式，再到新古典主义。但是一个要素或多或少是一个不变的要素：领口下降。在众目之下，短项链很重要。里维耶尔（Rivieres）披上一排排富贵宝石的锁骨链，项链将绳子包裹在喉咙上，并串上珍珠。要描绘这个时代的风格，请想象一下简·奥斯丁的世界。艾玛·伍德豪斯（Emma Woodhouse）和伊丽莎白·本内特（Elizabeth Bennet）会佩戴此类珠宝。 在格鲁吉亚时期开始时，钻石最为流行，但多年来，蓝宝石，石榴石，黄玉和紫水晶倍受青睐。从来没有专门为某件珠宝切割过石头，因此单个设计通常包含不同的尺寸，形状和切割。宝石背衬箔以增强其光彩和颜色，并镶嵌在封闭的筒夹中。人们认为钻石在白色金属中看起来最好，但由于铂金难以加工，因此将它们镶嵌在银中。金层覆盖在银的背面，以防止锈蚀污染皮肤或衣服。如果您拥有一件乔治亚风格的珠宝，请认为自己很幸运。那个时代的珠宝非常稀有，因为其中许多珠宝被拆开或重新加工以适应后来的风格。

维多利亚时代

维多利亚时代 （1837-1901年） 当今最受欢迎的珠宝图案，包括心形，蛇形，星星和蝴蝶形都来源于这个时代。这些女性化，异想天开的主题反映了繁荣，浪漫主义和感伤性，这些定义了维多利亚女王英国统治时期，从1837年到1901年去世。珠宝以新颖的方式佩戴大胆的彩色宝石，维多利亚时代的珠宝展现出各种风格和手工艺。个人珠宝充满意义，小盒坠子和戒指是家庭，朋友，恋人和配偶之间交换的象征性纪念品。 当维多利亚女王亲爱的丈夫阿尔伯特亲王于1861年去世时，她穿上了哀悼服，一生只穿着黑色。这引发了全国对所有黑暗事物的狂热，包括玛瑙和石榴石。 维多利亚时代的人们也对遥远的时空和地方的浪漫很着迷。从意大利文艺复兴时期的杰作到最近的古埃及和伊特鲁里亚人文物的考古发现，历史艺术和建筑激发了人们对复兴珠宝的热情。

爱德华时期

爱德华时期 （1901-1910年） 尽管爱德华时代于1901年在英国正式开始，维多利亚时代的儿子爱德华（Edward）登上英国王位，但那个时代的风格元素（在法国被称为La Belle Epoque）在他母亲还活着的时候就开始了，并持续了一段时期。他死后几年。爱德华国王沉迷于奢侈，他的有钱同胞跟随他的领导。优雅和时尚是规则，伦敦联排别墅和巴黎酒店的参与者在联欢晚会上佩戴的珠宝闪闪发光。 金属加工-特别是氧乙炔焊枪的发明，可以达到非常高的温度-使珠宝商能够用铂金打造通风，轻巧的设计，在此之前，使用铂金一直是​​一项艰巨的挑战。这让位于花环风格的精致铂金蝴蝶结，缎带和流苏流行起来。珠宝往往会带有精致的铂金磨边工艺，这是新技术使另一种技术成为可能。项链的长度从项圈到圆珠逐渐变细，这是一条非常长的链或串珠项链，通常以流苏终止。但是实际上，这些“新”样式并非完全是新样式。它们的灵感来自1700年代后期的凡尔赛宫，这是另一个顶级豪华时代。

装饰艺术时期

装饰艺术时期 （1920年代早期-1935年） 反映爵士时代艳丽而俏皮的态度，装饰艺术时期是珠宝设计中最受欢迎和持久的时期之一。由几何形状，角线和图形配色定义，该时代的珠宝从当代立体主义运动以及古埃及那里汲取灵感。图特国王的墓葬于1922年被发现。那时的红宝石，蓝宝石，祖母绿和珍珠也很受欢迎。当您想像传说中的20年代的女孩时，她们精妙的服装-长串珍珠和优雅动人的耳环立刻浮现在脑海。 卡地亚（Cartier），蒂芙尼（Tiffany）和梵克雅宝（Van Cleef＆Arpels）等伟大的珠宝公司在装饰艺术时期创造了一些最具标志性的作品。有趣的是，直到1960年代，该名称才用这个名字标记。“装饰艺术”一词源自1925年开创性的巴黎国际装饰艺术与现代工业展览会。新兴的设计风格Art Moderne也将从本次展览中取名。它的尺寸，工业灵感的创作对装饰艺术产生了强烈反响，并且在随后的几十年中成为一种有影响力的趋势。

复古年代

复古年代 （1935-1950年） “复古”一词被用来形容各种复古时尚。但就珠宝而言，复古指的是早期现代主义时期，始于1935年，横跨第二次世界大战，一直持续到1950年代中期。在战争和大萧条期间，随着女性开始加入劳动大军，服装变得更加简单。与服装的节俭和严肃性相比，珠宝变得比过去几十年更大，更明亮，受到了Lana Turner，Joan Crawford和Lauren Bacall等好莱坞明星的启发。 风格从女性到浪漫，以鸟类，花朵和贝壳为主题，再到几何和工业（被称为现代艺术的子类别），其爱国主义和工业表达的灵感来自于工厂生产线和坦克胎面。尽管主题差异很大，但Retro设计的统一特征是它们具有高度的尺寸，而不是像Art Deco的前辈一样扁平。铂金是为战争而保留的，因此，黄金（不仅是黄色，而且玫瑰和绿色）的受欢迎程度也有所下降。紫水晶，黄水晶和海蓝宝石在醒目的鸡尾酒戒指中占据了中心位置，手链尤为重要：超大号的金链散发着力量，而魅力手链则古怪而浪漫。夹式耳环在1934年获得了专利，这点燃了耳边戴耳环的趋势。

当代珠宝

当代珠宝 （1950年代至1970年代）1950年代至1970年代 1950年代是繁荣的十年，随之而来的是女性魅力和时尚魅力的回归。珠宝设计仍然过大，但比之前的笨拙风格更具开放性和质感。铂金镶钻重新流行。事实上，玛丽莲·梦露（Marilyn Monroe）是该时代最不可磨灭的影像之一，她身着紫红色，披着珠宝，在1953年的《绅士喜欢金发女郎》中演唱了“钻石是女孩的最好朋友”。 1960年代的活力体现在那个时代大胆明亮的珠宝上。描绘《狂人》中描绘的各种样式：五颜六色的胸针，宝石围兜项链，波普艺术耳环。颜色不透明的透明材料（例如珊瑚和绿松石）反映了时尚界的色彩。设计师们从亚洲，印度和非洲寻求灵感。结果是黄金以及异国情调的全球主题的复兴。那个时代的重要制造商包括梵克雅宝（Van Cleef and Arpels），宝格丽（Bulgari），卡地亚（Cartier），大卫·韦伯（David Webb），蒂芙尼（Tiffany）的让·斯伦贝谢（Jean Schlumberger），哈里·温斯顿（Harry Winston），斯特雷（Sterlé）和库钦斯基（Kutchinsky）。 波西米亚风格一直延续到1970年代。黄金仍然占主导地位，受欢迎的宝石颜色更深，更自然-酒红色，深蓝色和紫色。到本世纪末，朋克风格开始影响珠宝商，而尖峰和钉饰（例如卡地亚的Juste un Clou）风靡一时。

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